如何从外观辨别西服好坏？男士如何选购西装？

最全的男士西装购买指南，教你如何挑选适合自己的西装！

怎么在纷繁错杂的市场上挑到你中意的西装呢？今天就跟着小编来学学，从细节入手，教你如何鉴别一套好的西装。

1 挑选西装多看西装衣领

西服衣领处是辨别西服优劣的重中之处，三个方面进行判别

1.1 西装驳头边需有优美的微弧线

西装衣领有话说：好西装驳头边的线条都有弧线，且不用熨烫。

传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感的，这样可以避免直线的僵硬（下右图），使西装更具流线感。

而对西装研究不深的裁缝或设计师，才会误做成直线（下左图），这样会显得呆板生硬。

虽然我们不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但是传统传承多年毕竟是最经典的。

另外做工好的西装领子是不用熨烫的。在这肉眼首先要看反襟（Lapel）下领片与门襟是否平顺服贴于胸前，最好是自然贴服地微微窝进去；

上领片也必须自然地沿着衬衣的领子走，而不会跟衬衣隔着一条大大的缝。

1.2 西装驳头中等宽度最佳

我们日常穿的西服大多是两种领型：（下左）平驳领和（下右）戗驳领。（关于西服领型，可查阅男士西装领型该怎么选择？西服的领子有哪些分类？）

但不论是戗驳领还是平驳领，都建议选择中等宽度以上的驳领，这样的西装更趋保守、经典、显熟龄化，是面向成熟职场或商场人士，所以制作品质相对会更有保障。

当然驳领的宽窄也因人的比例不同有区别，比较瘦的人可以选择领子宽度可以在7到8厘米左右。身材比较魁梧的人可以选择稍宽的西装领口。

而驳领偏窄的西服（如下图），因为定位于是年轻时尚不成熟类型的顾客，其制作工艺普遍简单化不讲究，基本不会采用中高级工艺。

虽说宽驳头不代表工艺一定高档，但也是高品质元素必备的一项因素，可作参考。

1.3 西装上下领结合处角度线条需适宜

这一块即是说上下领结合处角度线条要没有“囧”感。

这个“囧”有点抽象，总之是个视觉比例上的问题。我们看图来说，这样更清晰（下图）：

上下领结合线（红线）越靠近X轴，则领子的气势越强，有向上的感觉；

越靠近Y轴，领子的气势越弱，有向下趋向没落的感觉。而这里的“没落”，就是小编说的“囧”。它会让领子看起来像很囧的倒八字，垂头丧气的感觉，而这也是剪裁师对线条的把握不到位造成的。

这条线虽然很多人不留意，或者说没必要“吹毛求疵”，但客观上确实是蛮影响感受的，属于那种造成“看上去不对，但又不知道问题在哪”的重要原因。

所以小编在这认为选择时还是需要注意看一下的。

1.4 驳领下端翻折处带点“小俏皮”

驳领下端翻折处，这个位置是在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处。

这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看。

看看下面这两张图，左图微微上扬的翻折处更显时尚成熟。

而右图其实看得出领子线条不错有弧度，但是西装驳领下端采取了错误的烫法，就大大降低了品质感。

大多数情况下，这里被烫死的都是低端西装。

2 看西装面料和纹路

在这我们要分两种情况来说，一是带纹路的西装，二是不带纹路的西装。

2.1 带纹路的西装

其实穿带纹路的西装，这种是最好判断的。

要点：要是面料好，条纹绝对齐，好货！

就看它的西装纹路是不是严丝合缝。专业的来讲，叫"对条对格"。

你要知道，一件西装能做到对条对格，是不计较浪费面料和成本的，更注重精致美观，就冲这个，差不了！试想一个好裁缝又怎么忍心不好好对齐条纹和格子，辜负了矜贵的好面料。

来看看一件定制西装的纹路，绝对的严丝合缝：

更难的是格纹。好的西装即使是西装三件套，里面的背心也要和外面的西装格纹合上

另外这里一定要仔细看口袋，这也是观察一个西装技艺的重要指标。好的西装所有的口袋、兜盖，还有最细节的边缝都能合上。

纹路西装从制作上是需要费手工、费时间的，所以一般的廉价西装很少带纹路的。

当然也有很多西装美其名曰拼接，用格纹拼纯色布料。还有的把口袋的地方换成交错的格纹，号称是更活泼。

不知道上面的这个理论你赞同否？

2.2 纯色西装

上面说的是挑选格纹西装，但是选择纯色西装又该怎么判断呢？

这一块主要通过内衬工艺来辨别。

在这说一下西装内衬的三种工艺方式：

2.2.1 Fully Fused

这是常见的廉价西装内衬做法，就只有一层布做内衬，往往还是不透气的布。

这种西装看上去很单薄，只要手臂稍微有点动作时就会起皱，也就是人们常说的不够硬挺。

购买时就可通过查看：手臂动作时是否会起皱来判别西装的优劣。

劣质西装示意图：

但是，廉价西装也有办法做到他们所谓的”硬挺“，就是用超厚羊毛料（可能用的也不是羊毛），这样做出的西装确实就是硬了，也不容易皱，但完全没什么灵动性，所以这种西装看上去可能就是像穿了件大衣，也并不会有光泽。

你能想象Kingsman里Savile Row的科林叔穿这种西服吗？再帅爆的动作表情，也会毁在一套廉价西装上！

2.2.2 Half Canvas

这是高级西装的做法，国内称它为半手工，会在内里缝上半边帆布。这样即使手臂动起来也不会皱，有真正硬挺的感觉。

但是这个都是缝在内衬里，我们是看不到这个半边帆布的，挑选时只能看上身后的效果。

2.2.3 Full Canvas

这是更高级的西装做法，因为Half Canvas的做法，有一个缺陷就是不够飘逸，所以为了达到既硬挺又飘逸，产生了Full canvas。

而Full Canvas则是要缝一整片帆布在里面，而且都是全手工制作，不能机器批量生产，这样才能做到既能版型硬挺，又要活动起来很飘逸。

所以电影里的特工必定都是用的full canvas。。。

是不是很帅气，好的西装要的就是这种效果，挑选的时候不妨也来这套动作试试西装的好坏（捂嘴偷笑）！

3 西装腰部要收线条

腰部线条，其实男人跟女人一样重视的，谁不希望自己也有着完美的线条。

而西装腰部的线条收得好不好是最能显现剪裁水平的地方，所以判断西装好坏时，此处是个重要观察的地方。

好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形。

一张剧照就可以解释腰部线条的重要性，这是电影《永无止境》的画面，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。

在这还有一点要说一下，很多人都存在一个误区，那就是：胖人穿再好的西装也没有腰线。

其实，大部分胖子胖的是肚子，而肋骨部分相对来说不会有多少肉。

为胖子做的好的西装，则会把收腰部位上移，放在肋骨的位置，专业术语叫“高位收腰”，这样可以让人想象不到衣服主人上身其实非常胖。

3 西装袖子线条是否服帖

好的西装的袖子一定是符合手臂略微前曲的状态的。

而且这个手臂略微前曲的制作工艺是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。

下左图是西装袖子曲线剪裁图，显示最终会做成轻微前曲状态。而低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。

下右图是上身效果。所谓“好西装平放时不会平整”的说法就是来源于此，立体的东西怎么弄平整？

说起袖子线条，在这还得提一下袖子的长度。

大多数成衣西装的袖长是已经存在的值，不能期待达到标准长度，如果实在爱到没办法，那就只能改袖长了。

西装的袖长以下垂时达到手腕关节结合处（也即刚盖过小臂骨尽头凸起处）为宜。同样以下垂手臂时为例，衬衫袖长应比西服袖长多出半英寸为好。

下图左图刚好，右图为略长状态。

注意：核对衬衫袖长时务必穿上西装，因为穿上西装后衬衫袖长会被稍微束缚缩短。

更多关于西装袖长的问题，可参阅：怎么确定西装袖子的正确长度

4 西装长度不可忽视

西服的长度也会影响整体的线条，所以挑选西装时长度一定要适合自己。

过短的西服会显得小气，无论你身高怎样，是高是矮，但身长比例不能出问题。

那么该如何确定西装的长度呢？

两个核对方法：

1. 西装下摆最好盖住臀部，下摆落点的位置很关键
2. 当你坐在完全平面的椅子上，后下摆刚好碰触椅面视为最佳。

左上图下摆边与手腕齐平，长度过短，可以视为时尚穿法，但显然不符合正装要求，这样的西装不可能采用高级工艺。

右图下摆边与西裤裆部齐平，西服长短刚好。

5 看西装内衬

当男人掀起西装找东西时还可以看下他的西装内衬什么样，不一定是要这么靓的印花，而是看内衬的细节，包括面料和标牌，很多西装省钱也是省在这里。

而且为了更服帖，好西装一般袖子里和身上的内衬不一样，是分开的。

所以挑选时看看西服内衬也是评判的标准之一。

6 看西装扣眼、扣子、辅料

主体内为都看完了，那么接下来就是看细节部分了。

西装的辅料往往令人忽略，但不代表它们不重要，反之，这看不到的细节有时是一套西装胜负的关键。

大家选购西装时可以摸摸看看胸衬的材质是否硬挺而舒适，垫肩的形状是否贴合。

再看看纽扣，首选天然材质的比如牛角扣或者珍珠贝壳扣，次一些的好歹用上树脂扣，如果是塑料扣就太劣了。

延伸阅读：西服扣子怎么扣？男士西装扣子扣法及讲究！

另一个细节是看扣眼的收尾是否利索、工整。

“手针锁扣眼” 既考经验又耗工时，非定制的话也别太强求了，就算世界名牌的成衣也多是机器流水线生产，用机器锁扣眼的。

其实未必太执着于手工含量，有时手工马虎的裁缝手针缝得歪歪斜斜的，还不如用贵机器锁的扣眼来得工整。

人工锁眼：

机器锁眼：

以上就是如何识别西装的好坏的6大主要因素，需要的赶紧get，即便自己不买西装，但是也可以干这么一件事：

能一眼识破一件西装是好是坏，是件挺有意思的事儿！看到有人炫出一身儿名牌西装，你暗自懂得：它虽然价格高，但其实做工也就那样儿~~~

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